Наш обычный день столичный

Наверное, лучше предупредить сразу: здесь не про Рим. И даже не про Милан с Турином, которые часто именуют северными столицами. У моего старого МакБука – не того, который эфирный, а того, который рядом стоит, с сотней открытых вкладок, чатами, документами и таймингами – «отвалилась» клавиатура, и надо срочно приводить его в порядок. Не знаю никого, кто сделал бы ремонт быстрее, аккуратнее и дешевле, чем парень из крохотной мастерской в двух шагах от Соборной площади – вот к нему и поеду, в столицу нашей провинции Тренто.

У слова “провинция” в русском языке что-то не то со значением, за пару столетий впитало оно столько трудно скрываемого пренебрежения, чванства и снобизма, что хоть не произноси его вслух без крайней необходимости. А в Италии каждый городок – маленькая столица. Если не региона или вышеупомянутой провинции, то хотя бы района, comune, или кусочка долины. И дело не только и не столько в административном делении. Даже несколько домиков, собравшихся вместе – центр притяжения, к которому так легко прикипеть душой, что уж говорить о городе. Возьмите, к примеру, Роверето. Если Тренто – центр областной, то Роверето, выходит, как бы районный. “Райцентр”: огромный репертуарный театр, построенный в  начале XIX века, где каждый год проходит с десяток национальных и международных фестивалей; напротив театра – гигантский футуристический культурный хаб MART с многоэтажной галереей, богатой библиотекой, образовательным кластером и киноконцертным залом; уютный исторический центр с историей в пять сотен лет, могучий замок над горной рекой, сады и парки… Но стоп, хватит, в Роверето мы поедем в следующий раз, а сегодня нам в Тренто – где всего такого же и многого другого в несколько раз больше.

Две трубы, тысяча машиномест и «Бруно»

Вопроса «где оставить машину?» для меня давно не существует. Потому что совсем не лень пройти лишние несколько сотен метров, которые отделяют от исторического центра города необъятную парковку на месте давно снесенного цементного завода. Я не застал то время, когда это предприятие портило воздух и пейзаж, сейчас от него остались только две высоченных трубы, на фоне могучей скалы они выглядят концептуальным произведением искусства – и, по-моему, здорово, что их не развалили. Даже мне, с историей города знакомому, эти два каменных пальца, указывающих в небо, будоражат воображение – могу представить, какие фантастические сюжеты представляются тому, кто видит это впервые. Но вот у бейсджамперов пару месяцев назад реакция была другой, вполне простой и логичной, на уровне безусловного рефлекса: залезли и прыгнули. При том, что высота, хоть и внушительная, для нормального срабатывания парашюта была явно недостаточной, и они прыгали флипом, свесив полураскрытый парашют вниз. Слава Богу, оба живы и здоровы, но с тех пор город принял меры, чтобы подобное не повторялось.

И вот под этими трубами и скалой, на краю квартальчика Piedicastello ­– размеченная площадка почти на тысячу бесплатных машиномест. В центре Тренто, конечно, тоже есть где поставить авто, но стоит внимательно изучить ценники: на одном подземном паркинге несколько часов обойдутся в приемлемые пять евро, а на соседнем – в стоимость сытного обеда. Ну а здесь они не стоят ничего, и дополнительный километр пешком, по мосту через Адидже – только в радость, чуть позже поймете почему.

В аккурат напротив скалы, на другом краю парковки – старое, разрисованное муральес здание социального центра «Бруно», мимо которого сейчас и топаю. На его эмблеме – нет, не Джордано, сожженный инквизицией, а бурый (bruno) медведь – и наверняка в имя вкладывалось двойное значение. И в том, что стоит этот «Бруно» особняком, поодаль от всех остальных домов, тоже свой символический смысл. Центр свободомыслия. Периодически превращается в центр бунтарских настроений. Но не могу – и, надеюсь, никогда не смогу – представить, чтобы сюда ввалились крепкие ребята в бронежилетах с дубинками наперевес и устроили погром.

Тот самый аромат!

Вдоль велодорожки, идущей по набережной, только что зацвела лаванда – вовремя я приехал! Над кустами сотнями вьются пчелы, обалдевшие от счастья и не замечающие ничего и никого, в том числе и меня, который тычет в них камерой, пытаясь снять план покрупнее. Коллекционировать картинки и образы ­– моя страсть и моя работа, ни один выход из дома без этого не обходится, но никак не меньше я люблю собирать запахи. Когда невзначай, впервые в году, вдыхаешь какой-нибудь любимый аромат – хочется кричать от радости, а раз хочется – то и кричу. Пчел и это почему-то не пугает, хотя известно, что со слухом у них полный порядок, они даже к музыке неравнодушны. Видно, держат меня за своего, пчелы ведь тоже собиратели запахов, как и я ­– только от меня в этом смысле, в отличие от них, практической пользы никакой.

Запахи оживляют самые дорогие чувства и воспоминания, ни одной картинке не под силу  сделать это так, как умеют они. Снова и снова говорю себе: как жаль, что по-прежнему нет аппарата, который записывал бы запахи. Хотя, может, это и к лучшему.

…И тут от моста повеяло таким ароматом, что забыл я сразу и пчел, и их любимую лаванду. Год за годом в начале лета я вдыхаю эту невероятную, ни с чем не сравнимую медовую сладость, растворенную в воздухе ­– и никак не удается узнать, что за райский цветок ее источает, он всё время где-то прячется от меня, будто волшебный, способный появляться и исчезать. Скорее всего, и в этот раз сбежит…

Но нет ­– не сбежал! Вот он! Теперь бы только на радостях не уткнуться лицом в россыпь мелких белых цветков и не вдохнуть аромат со всей жадностью первооткрывателя – он настолько сильный, что может свалить с ног.

Сфотографировал цветки, сделал запрос в фотопоиске – и тут же получил ответ. Называется это растение алиссум, и родина его ­– не в Китае, не в Японии, а здесь, в Средиземноморье. Замечательная, полезная штука интернет, если ходить по его светлым улицам, а не по тухлым бандитским закоулкам. Теперь я знаю, кто ведет главную партию в несравненной симфонии трех запахов. Два других ­– липа и обиженный ботаниками ложный жасмин, gelsomino falso (сами они ложные, редко какой подвид жасмина цветет и благоухает так долго!). И если вам посчастливится в июне найти такое место, где липа, жасмин и алиссум расцветают рядом… то, что вы почувствуете, я даже не буду пытаться описать. Сам я наверняка знаю только два таких уголка – у велодороги Пескьера-Мантова и в упомянутом выше Роверето, в одной ничем другим не примечательной улочке.

Мост San Giorgio – настоящий круглогодичный цветник, только в середине зимы подвесные клумбы снимают с его ограды. Растения то и дело меняются, и поэтому на фотографиях Адидже, сделанных отсюда, первый план почти всегда разный. Но сегодня сама река такая, какой её увидишь нечасто ­– вздыбилась, с грохотом бьет в опоры моста, несет водоворотами бурую муть и древесные обломки. Подобных ливней в наших горах ныне живущие припомнят немного, а ведь нынешней весной их было не два, не пять, а больше десятка! Традиционную гонку на плотах, Palio delle Zattere, в этом году отменили – какие тут плоты, какие гонки, угодишь в такой поток – живым бы выбраться! Стою на мосту, не могу оторвать взгляда от картины, которая никак не собирается в единое целое: сияние солнца на чисто вымытом небе, свежая молодая зелень, благоухающие цветы на мосту, и между всем этим ­– желто-бурый грязевой поток Адидже, не узнающей саму себя. Ну да ничего, через несколько теплых, уже по-настоящему летних дней река очистится, опомнится, исцелится от припадка безумия, и опять засверкает на солнце ее прозрачная вода.

Журнал и летучие вагончики

Так бы и стоял еще минут десять, глядя прямо в глубину свирепого потока – но тут в пейзаж откуда-то с неба, со стороны Монте Бондоне, вплыл летающий объект. Вполне опознанный, но давно не виданный – вагончик! Канатка на Сарданью заработала ­– ура! Прошлой осенью стукнуло подъемнику шестьдесят, крепкий он и надежный, но по регламенту положена ему основательная профилактика, почти полгода шли работы, такое ответственное дело не терпит суеты. Жителям «балкона Тренто» приходилось ждать автобус и неспешно спускаться на нём по извилистому серпантину – а теперь они снова могут смело говорить, что живут рядом с центром: скатились на канатке, как в детстве с горки – вот уже и на восточном берегу Адидже, а там и до Соборной площади рукой подать. Подъемник безопорный, такие теперь не в моде, а жаль – ведь не едешь на нём, а летишь над городом.

Со стороны реки к нижней станции подъемника приделан бар, ровесник первых вагончиков, и все эти годы не было вечера, чтобы он пустовал. Любят посидеть здесь студенты, особенно те, кто живёт на «балконе», в Сарданье, да и преподаватели не прочь. Удивлен был в свое время, когда узнал, что лет университету, по итальянским меркам, всего ничего ­– основан в начале 60-х прошлого века. В особую эпоху появился на свет ­– и с тех самых пор повелось там не только знания давать, но и учить критически мыслить, познавать мир активно и не бояться признанных авторитетов. В вечерних беседах над рекой рождалось и продолжает рождаться множество смелых идей, великое счастье выпало древнему Тренто быть городом студенческой молодежи, дышит он воздухом жизни и свободы. И в прошлом году, между прочим, признан здешний альма-матер лучшим университетом так называемых «средних размеров» в Италии. Мы в своей курортной Риве вроде как сбоку припёка (простите за каламбур) – а всё равно и нам приятно.

Мелькнули братья-велосипедисты, проезжают бар “Funivia” без остановок, хоть он и на краю велодорожки ­– у них своих бичи-грилей вдоль знаменитой Ciclabile dell’Adige не один десяток, и там своя атмосфера, своя тематика споров и свой, весьма вызывающий, дресс-код. Проводил их взглядом и пошел к лотку с журналами – а как же, никогда не уезжаю из столицы, не прихватив Vivi Trento.

Журнал бесплатный, и тепло на душе от того, что живет традиция его издавать, точно так же, как живет исторический подъемник на Сарданью. Он может быть, простенький и наивный – тоненький, и полиграфия без претензий – но открываю его с удовольствием. Что у нас тут, в июньском номере? История зданий, Palazzo Geremia. Воображаемое интервью с инженером, который спроектировал в XIX веке легендарную дорогу на Монте Бондоне, автор пофантазировал: что сказал бы Луиджи Негрелли про ралли и «Джиро», которые давно прописались на виражах этого серпантина. Анонсы концертов и выставок. Творчество читателей – поэзия и фотографии. Кто-то выпятит губу и скажет, что это вчерашний день – ну и пусть скажет, и пусть несется дальше своей дорогой, сам не ведая куда. С тем, в чём живет душа, Италия расставаться не станет.

Пока поставлю точку. Но это, конечно, еще не всё ­– через недельку пойдем по Тренто дальше. Продолжение следует

---

Music by: Bensound.com/free-music-for-videos License code: WFV2S2AVK7IZQU9D